Версия для компьютера
Черметком - ЧМК
(Нет голосов)

Землебит. Забытая архитектура


Существует интересная, но малоизвестная страница в истории русской архитектуры - землебитное строительство или возведение зданий из прессованной земли. Сейчас этот уникальный способ сооружения зданий на практике не используется, он остался достоянием прошлого и специалистами совсем забыт. Для того чтобы вспомнить о забытой архитектуре, нам нужно совершить экскурс в XVIII век, вернее во вторую половину этого столетия, которую принято называть эпохой просвещения. Это было время передовых идей, новых открытий, в том числе и в области строительства.

Архитектор Николай Александрович Львов В последней четверти XVIII века плодотворно работал талантливый архитектор Николай Александрович Львов, один из наиболее ярких представителей русской культуры, именно с его именем связано возникновение русской землебитной архитектуры. Современники Н.А. Львова называли "Русским Леонардо", он был на редкость одаренным человеком, многие науки технические и гуманитарные познавались им с одинаковой легкостью. Но наиболее ярко талант Львова проявился в области архитектуры. Более 90 построек самого разного типа и назначения возводятся по проектам архитектора Львова. Причем в творчестве зодчего он идет по пути применения новых строительных материалов.

Во время заграничного путешествия Львова по странам Западной Европы, его внимание привлекли дешевые землебитные постройки. Он понял пользу и выгоду применения землебитного строительства. По возвращении в Россию, талантливый архитектор, не имея практических навыков, начал энергично и целеустремленно воплощать в жизнь полезную идею.

В середине 90-х годов XVIII века в России вышла переведенная с французского языка книга Ф. Куантеро "Школа деревенской архитектуры или наставление, как строить дома из одной только земли…". Это издание стало единственным учебным пособием по землебитному строительству. Земля - дешевый, доступный, огнестойкий, прочный строительный материал. Архитектор Львов поставил цель заменить деревянное строительство землебитным. При массовом применении этого метода решилась бы задача пожарной безопасности, а также сохранились лесные богатства страны. Н. Львов начал строить первые дома из земли в своем имении Никольском, Тверской губернии, Торжокского уезда. Экспериментальные постройки продемонстрировали хороший результат. Окрыленный удачей, архитектор возвел землебитные постройки в Павловске и в деревне Арапакузи, близ Гатчины. На примере этих построек, появившихся недалеко от столицы, сам император Павел мог убедиться в достоинствах нового строительного материала и поддержать планы Львова по внедрению землебитного строительства. Для осуществления этой идеи необходимо было создать школу землебитного строения, которая смогла бы подготовить большое количество мастеров. Такая школа и была создана личным указом императора Павла I в августе 1797г. для обучения крестьян с целью "доставления сельским жителям здоровых, безопасных, прочных и дешевых жилищ и соблюдение лесов в государстве". Директором училища был назначен Н.А. Львов.

Согласно указу, из каждой губернии власти должны были присылать по два ученика из крестьян, причем в первую очередь из тех мест, где мало леса. Школа размещалась в с.Никольском, на родине архитектора Львова. Затем был открыт ее филиал под Москвой, где будущие мастера строили образцовые землебитные дома. Окончив школу, ученики становились мастерами высокого класса, так как программа обучения давала универсальное строительное образование. Крестьян обучали не только основным строительным работам, но и искусству гидротехники: прокладыванию каналов, осушению болотистых мест, строительству мостов и дорог. Аттестат об окончании училища выдавался в том случае, если ученик мог доказать свое мастерство на практике, построив дом из земли. Вскоре после основания учебного заведения мастерам преставилась особая возможность применить новую строительную технологию не только на примере сельских домов.

Приоратский дворец. Образец кладки из земляного кирпича. Выполнен реставраторами в середине 1990-х годов Осенью 1797г. начались работы по закладке фундамента Приоратского дворца, который стал высшим достижением землебитной архитектуры. Дворец возводили по приказу Павла I в Гатчине, любимой резиденции императора. Приорат - единственное землебитное здание, сохранившееся до настоящего времени. Дворец не имеет аналогов в русской архитектуре. Он уникален не только технологией строительства, но и необычной архитектурой. При обозрении этого здания остается впечатление присутствия тайны и загадки. Действительно, архитектор Львов и время хранят тайну Приората уже более 200 лет.

Необычное название дворца объясняется его назначением. По замыслу императора Павла I дворец строили для представителей ордена мальтийских рыцарей, по одной из версий - для влиятельного сановника этого ордена, Приора. Ведь главой и покровителем мальтийского ордена в конце XVIII века стал сам император Павел I.

Приорат - это наглядное свидетельство высокого мастерства и таланта строителей, сумевших быстро и качественно в условиях сырого петербургского климата возвести большое землебитное здание. Архитектор Львов, по проекту которого возводится Приоратский дворец, сумел организовать работы очень четко, с расчетом завершения основного строительства к началу сентября 1798г., т. к. работы по возведению стен можно было вести только летом в сухую погоду.

Интерес вызывают не только быстрые темпы строительства, но и тот факт, что Приорат стоит у воды, на берегу Черного озера. Землебитные стены боятся высокой влажности, но вопреки логике для Приората выбрали не сухое возвышенное место, а низкий заболоченный озерный берег. Николай Александрович Львов поставил Приоратский дворец на высокий фундамент из местного камня известковой породы, имеющий свойство хорошо впитывать влагу. Таким образом, основание Приората стало надежной защитой его землебитным стенам от сырости.

Приорат. XIX век Для России земля была слишком непривычным строительным материалом. Многие современники сомневались в долговечности землебитных стен Приоратского дворца и поэтому строили его с оговоркой на "гарантийный срок" - 25 лет. Но уже третье столетие стоят эти стены, не разрушенные даже при бомбежке близлежащей территории во время Великой отечественной войны.

С годами открылся секрет прочности землебитных стен - они становятся прочнее и монолитнее по прошествии многих лет с момента возведения.

Приоратский дворец представляет собой гармоничный и живописный архитектурный ансамбль. Главной архитектурной доминантой является башня, придающая сходство зданию со средневековым замком. Левый корпус Приората со стрельчатыми окнами напоминает католический храм. С правой стороны от центрального корпуса расположено одноэтажное здание кухни. Ограда вокруг дворца образует уединенный внутренний двор. Тем самым, по общей планировке дворец напоминает небольшой католический монастырь. Н. Львов использует принцип асимметричного построения ансамбля, соединив в единое целое архитектурные стили разных стран и эпох. Приоратский дворец гармонично связан с окружающим его пейзажным парком, именно здесь мастерски воплощен один из основных принципов классицизма - единение архитектуры и пейзажа. Отражаясь как в зеркале в водной глади Черного озера, уникальное по технологии здание являет собою один из лучших примеров ландшафтной архитектуры.

Казалось, с возведением Приоратского дворца открывались широкие перспективы развития землебитного способа строительства. Н.А. Львов составил "Альбом землебитных строений", состоящий из чертежей строящихся и уже построенных к тому времени землебитных зданий в разных губерниях. Этот документ был преподнесен летом 1801 г. императору Александру I. Альбом по своей сути представлял государственную программу землебитного строительства, архитектор Львов пытался убедить императора в пользе и необходимости существования школы землебитного строительства. Назначение зданий, проекты которых были помещены в альбом, являлось самым разнообразным: жилые дома, хлебные амбары, конюшни, магазины, погреба и т.п. Не рекомендовалось строить лишь бани, т.к. земляные стены могут повреждаться по причине высокой влажности. Проекты предусматривали строительство зданий из земли в 19-ти центральных и южных губерниях России и Украины. Много сил и энергии отдал архитектор Львов своему училищу. Для аттестованных мастеров он добился отмены приказа о призыве в солдаты, хлопотал о предоставлении льгот тем, кто строил в своих деревнях дома из земли.

План и фасад дома № 15 в Тюфилевой роще в Москве Но, к сожалению, полезные начинания талантливого архитектора были встречены чиновниками настороженно и подозрительно. Дело Львова не получило дальнейшего развития. Со смертью императора Павла Николай Александрович лишился царственного покровителя. В 1802г. сенат приостановил обязательный набор учеников в школу. В декабре 1803 г. архитектор Н.А. Львов скончался, а спустя полгода после его смерти был издан высочайший указ об упразднении училища землебитного строения. В протоколе об упразднении говорилось, что в землебитном строительстве нет потребности. Всего за 6 лет существования училище подготовило 815 человек: 377 мастеров, 87 подмастерьев, 351 ученика.

Однако, несмотря на закрытие училища, новаторские идеи Львова о "доставлении прочных, дешевых и безопасных домов" и в дальнейшем находили сторонников в обществе. Только строительство велось отдельными энтузиастами-одиночками в своих имениях. По неполным и отрывочным сведениям периодической печати тех лет неизвестно, насколько мастера XIX века использовали опыт Н.А. Львова.

К наиболее удачным примерам землебитного строительства в первой половине XIX века можно отнести возведение построек в Одесской области. Они были выстроены в 30-е г. XIX в. по инициативе господина Изнара, директора опытной сельскохозяйственной фермы. По отзывам нескольких комиссий, качество этих зданий заслуживало самой высокой оценки. Г-н Изнар изобрел снаряд для изготовления землебитного камня. Но строительство домов с помощью землебитных камней не стало массовым явлением. Причиной тому была высокая стоимость машины для их изготовления - 400 руб.

Наиболее популярным в XIX столетии стал способ возведения построек с помощью воздушных земляных кирпичей, изготовляемых из земляного теста и высушенных затем на открытом воздухе. Здания, выстроенные подобным образом, по свидетельству очевидцев, оказались такими прочными, что каменщики с большим трудом пробили в одном из них окно. Дома из земли в первой половине XIX века строили помещик Н. Муравьев в Воронежской и Ярославской губерниях, помещик Абаза в Екатеринославской губернии. Землебитным строительством занимался в 80-х - 90-х годах XIX в. архитектор Грудистов. Он построил в Саратовской губернии несколько жилых и нежилых строений, за которые получил серебряную медаль на саратовской сельскохозяйственной выставке.

О преимуществах данного вида строительства говорил профессор В. Куроедов, выступая с докладом в 1888 г. в Московском техническом обществе, обращая особое внимание на огнестойкость землебитных зданий.

В начале 10-х г. XX столетия Д. Логиновский в статье "Н. Львов - пионер землебитного строения" настоятельно рекомендовал строить в селах и городах дома из земли. В это время остро встала проблема пожарной безопасности ввиду значительной плотности населения Но привычка строить из дерева и камня оказалась сильнее, хотя по результатам подсчетов землебитные дома дешевле деревянных в 7 раз, а каменных в 11 раз.

Землебитный дом в Москве Интересно, что о землебитном строительстве вспомнили и в Советском Союзе в 30-е годы XX века. Грандиозные программы социалистического строительства требовали экономии строительных материалов, транспорта, рабочей силы. Таким требованиям отвечала землебитная архитектура. В то время вышли издания, обобщающие предыдущий опыт землебитного строительства. По типу изложения материала такие издания являлись учебниками, где довольно подробно разъяснялась технология строительства домов из земли. Даже во время Великой Отечественной войны выходили в свет работы о технологии возведения фортификационных сооружений, используя местные грунты.

В 50-е годы прошлого века в поселках Ленинградской области Отрадное и Саблино были построены жилые дома, при возведении стен которых применили последний раз землебитный способ строительства.

В начале 30-х гг. в ленинской слободе г. Москвы еще стояли два жилых одноэтажных дома, возведенные мастерами XVIII века. Там в свое время находился филиал школы землебитного строения. Впоследствии на данной территории разместился автозавод им. Лихачева и здания разобрали при расширении автозавода.

Николай Александрович Львов говорил, что "земляное битое строение" требует особого рода архитектуры, простой, но в простоте своей красивой и прочной. Красив в простоте своей Приоратский дворец, символ г. Гатчины.

Осенью 2002 г., после длительной реставрации, Приорат гостеприимно распахнул свои двери для туристов, которые проявляют живой интерес к землебитному способу строительства. Кто знает, может XXI век станет временем второго рождения забытой архитектуры?

Т. Григорьева

  Исторический журнал «Гатчина сквозь столетия»

Монолитные землебитные стены

 

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из землебита двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца сделан из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго— 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4, песок — 58, пыль (мелкая земля)—20, глина — 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12—15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 60 см; внутренних несущих первого этажа — 30—40, второго — 25—30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2'/г кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (д-й 50% по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее 1 ч е момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушенки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роют подвал.

Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать.


Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску.  Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8—12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через 2 недели конус, падая с метровой высоты,  не разобьется  и  выдержит давление  на  сжатие  не  менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Особое  внимание  при  возведении  землебитных  стен  следует уделять  фундаментам  и  цоколям   (  112).  Фундамент из  бута,- бутобетона, цементогрунта следует выводить на 200 мм выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя  (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 30—50 мм. После этого возводят цоколь из бута, бутобетона  или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует.  Верх цоколя  выравнивают цементным  раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м. При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250—300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250—500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним  коробок.  Разрез землебитной стены дан  на  рисунке   113.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300—1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на  гвоздях или проволокой,  а  поперечные — гвоздями.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 114.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (115).

Слой грунтомассы толщиной 80—120 мм укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (116).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в '/25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10—12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4—6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат,  а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через 4—5 месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не.более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения.

Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление «Бу-лаевстрой» Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина — 67%, песок — 25, цемент — 8% по объему.

Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5x5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через 2—3 дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см2.

Если толщина швов кладки будет выше нормальной (10— 12 мм), то количество раствора соответственно повышается.

Нормальная толщина штукатурки для дерева принята 30 мм, для каменных и кирпичных стен — 25 мм. При повышенной толщине расход раствора также повышается. Все это следует учитывать при заготовке материалов.


Актуальные товары и услуги:


© Материалы сайта защищены законом об авторском праве. Публикация на других сайтах разрешена по согласованию, со ссылкой на первоисточник.
 
 
Отзывы клиентов

Алексеев А.Ю.
Хочу поблагодарить руководству за компетентное решения спорного вопроса по оцинковке труб.
Спасибо!

Все отзывы

Поделиться: 
Черметком Лого